Тайтл тут!
А здесь просто какой-нибудь текст, который тоже (как и картинка)будет являеться ссылкой на пост...


Тайтл тут!
А здесь просто какой-нибудь текст, который тоже (как и картинка)будет являеться ссылкой на пост...


Тайтл тут!
А здесь просто какой-нибудь текст, который тоже (как и картинка)будет являеться ссылкой на пост...


Тайтл тут!
А здесь просто какой-нибудь текст, который тоже (как и картинка)будет являеться ссылкой на пост...


Последние статьи:

        
Свадебная прическа и макияж Свадебный стилист АЛИНА БАЙРАК в Алматы — Toibiznes.
Меня зовут Алина Байрак. Вот уже более 7-и лет я занимаюсь моим любимым делом — помогаю людям раскрыть всю их красоту.Я профессиональный визажист, стилист, мастер по прическам. Работаю и проживаю в городе

Свадебные прически на волосы средней длины
Красивая свадебная прическа – половина успешного образа невесты. Если вы хотите выглядеть в день свадьбы просто непревзойденно, обязательно задумайтесь над тем, какой будет ваша свадебная прическа!

Свадебные прически на каре с челкой, фатой
Свадьба – то событие, которое ждет любая девушка. И, конечно, выглядеть в этот важный день нужно соответственно. Прическа – важная составляющая образа невесты. Не имеет значение, какой длины у вас волосы.

Свадебные прически на длинные волосы с фатой или без нее – как выбрать?
 Каждая невеста знает, насколько волнительно, ответственно и в то же время приятно выбирать наряд для собственной свадьбы. Это касается всего образа – платья, прически, украшений и аксессуаров. Всё должно

Свадебные прически на длинные волосы с фатой: выбираем грамотно
 Перед самым ответственным днем в жизни каждая невеста решает непростую задачу: какая же прическа идеально дополнит образ и подойдет к свадебному платью? И действительно, выбор этот нелегкий, ведь сегодня

Свадебные прически из косичек
Лето золотая пора торжеств, это пора исполнения самых заветных и сокровенных желаний. Любая девушка мечтает встретиться со своим принцем. Для вас настал этот задушевный момент? Мы искренне вас поздравляем! Выбор

Свадебные прически на распущенные волосы: фото с фатой для средних, длинных прядей
К большой радости женщин модные тенденции свадебных причесок не ограничены одним стилем, исходя из которого стоит компоновать образ. Модные дома предлагают вариации образов и стилей, среди которых каждая

Свадебная прическа от студии НикаРо - красота с гарантией! | "Торжество" : : Организация свадьбы, детские праздники, день рождения, корпоративы
Будьте еще красивее в день своей свадьбы! Экономьте время на поисках заколок, шпилек, лаков, на поездке в салон - мы приедем к Вам и все привезем, и это будет бесплатно!   Мы вместе с Вами рассмотрим

Свадебные прически с фатой
Прически невесты с фатой могут быть самыми разными. Часто красивые свадебные прически с фатой не видны, скрыты под этим аксессуаром, который надевают во время официальной части свадебной церемонии

Свадебные прически с короткими волосами: 50 модных вариантов
Для любой женщины самым торжественным событием в жизни, бесспорно, является день её бракосочетания. Каждая девочка с детства представляет себе то, как она будет выглядеть в красивом белом платье с легкой


Швейная машина - "Подольск" класса 100.

Опубликовано: 28.08.2018

видео Швейная машина -

Настройка старой швейной машинки "Подольск"
Голубой

В июле 1946 года на Подольском заводе, были собраны первые 100 бытовых послевоенных швейных машин. Это первый выпуск. От сюда и их класс. Для начала знакомство, с машиной, так как, её осматривает механик, (Именно последовательность), затем настройка.



На фото 1, швейная машина - "Подольск" класса 100.

Фото 1.

-- --

На фото 2 , показана комплектация машины:

Ручной привод. Винт Фрикциона. Пластмасса. Маховое колесо, с ручьём под ремень. Шпулемоталка. Верхняя крышка, доступа к главному валу. Винт крепления, верхней крышки. Внутри, выдвижной стержень, верхней нити. Верхний нитенаправитель. Фронтальная крышка. Нитепритягиватель. Нитенаправитель, регулятора верхней нити. Регулятор натяжения, верхней нити. Регулятор длины стежка. Рукав машины. Платформа. Короб. Стержень для катушки, с которой наматывается шпулька. Натяжитель нитки, на шпулемоталку. Замок короба, для переноса машины за рукав.

Фото 2.


Швейная машина Подольск (с электроприводом)

На фото 3, вид на машину с зади.

"Мама" - так называется эта часть разъёма. Рычаг подъёма, стержня лапки.

Фото 3.

На фото 4, показаны детали, под верхней крышкой.

Маховое колесо. Начало колена. Тяга с хомутом. Вилка тяги. Эксцентриковая втулка. Винт крепления, эксцентриковой втулки, на главном валу. Входной провод от разъёма "мама". Нажимная пластинчатая пружина. Нажимной винт, давит на пружину, пружина на стержень лапки. Кривошип. Нитепритягиватель. Регулятор натяжения верхней нити. Посадочное место винта крепления, верхней крышки, к корпусу рукава. Шпулемоталка.

Фото 4.

На фото 5 , показана фронтальная часть рукава.

Смотрите - Кривошипо - шатунный механизм. На Фото 4 № 8. Нажимная, пластинчатая пружина. Хомут, стержня лапки. Винт, регулирующий положение, по высоте, стержня лапки. Нижняя втулка, стержня лапки. Стержень лапки. Винт крепления, регулятора верхней нити. Хомут - иглодержателя. Винт для регулировки, игловодителя, по высоте. Игловодитель. Нижняя втулка, игловодителя.

Фото 5.

На фото 6, показана видимая нижняя часть механизма, Фронтальной части, с зади.

Втулка, стержня лапки. Винт крепления иглы в иглодержателе. Стержень, лапкодержателя. Игловодитель. Иглодержатель. Игла. Лапка. Винт, крепления лапки.

Фото 6.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

На фото 7 и 8, показаны неисправности, встречающиеся при настройке машин, И описан способ их устранения.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 7, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

Нажимная пружина. Стержень лапки. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте. Кронштейн в котором винт. Ось на котором, установлен рычаг подъёма, стержня лапки. Рычаг подъёма, стержня лапки. Втулка нижняя (верхней нет). Винт крепления лапки. Лапка. Транспортёрная колодка. Игольная пластина. Игла. Стержень - игловодителя. Нижняя втулка игловодителя. (Верхней нет). Винт, регулировки, стержня - игловодителя по высоте. Далее просто - игловодитель. Хомут игловодителя.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 7, - кронштейн № 4, опирается на рычаг лапкодержателя № 6. Опускаем винтик № 3 , на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ.  Если этого не произошло:

Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 2, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка). Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то: Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 100 мм. Положить плашмя, на нажимную пружину. И слегка ударить по стержню молоточком. И слегка ударить, по стержню, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу.  При условии, что винтик № 3, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 7.

На фото 8 , лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

Вот перечень деталей фронтальной части:

Нажимная пружина. Стержень лапки. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте. Кронштейн в котором винт. Ось на котором, установлен рычаг подъёма, стержня лапки. Рычаг подъёма, стержня лапки. Втулка нижняя (верхней нет). Винт крепления лапки. Лапка. Транспортёрная колодка. Игольная пластина. Игла. Стержень - игловодителя. Нижняя втулка игловодителя. (Верхней нет). Винт, регулировки, стержня - игловодителя по высоте. Далее просто - игловодитель. Хомут игловодителя.

Вторая, часто встречаемая, неисправность.

Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 2. Берём лист бумаги и при опущенной лапке, и опускающейся игле, лист бумаги, свободно проходит под лапкой. Ослабляем винтик № 3. Опускаем игловодитель в низ, чтоб верх зубов, транспортёрной колодки, опустился ниже игольной пластины. На Фото 9. . Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 8 .

Третий этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 9, показано: правильное, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

Игловодитель. Иглодержатель. Лапка. Игла. Игольная пластина. Транспортёрная колодка.

Продолжение настройки для фото 7 и 8.

По фото 7; 8 и 9, делаем настройку.

Стержень лапки, рычагом подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, ослабляем, винтик № 3, на кронштейне № 4. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Удерживаем лапку, на игольной пластине, правой рукой, приподымаем рычаг № 6 на 3 - 4 мм. Удерживаем рычаг № 6, в таком положении. Отпускаем лапку, и правой рукой, заворачиваем винт № 3.

Проверка:

Под лапку, кладем лист бумаги, в один слой. И прострачиваем его. Проверяем по центрам, пробитых отверстий, длину стежка. Если длина стежка, от одного центра, до другого, соответствует длине стежка, выставленного на регуляторе, длины стежка. То у вас всё в норме. Если не соответствует, то значит у вас, провернулась эксцентриковая втулка, на главном валу. Фото 4 № 5.

Фото 9 .

На Фото 4 № 5 - Настройка Эксцентриковой втулки:

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки . Начинается такое:

во время шитья, материал стягивает. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал. Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так: Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. Вариант № 1: И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала. Вариант № 2: Или можно, ввернуть шпильку и медленно проворачивать маховое колесо. Удерживая положение втулки, относительно главного вала. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить! Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

Настроим машину, на намотку шпульки:

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 2, № 2 , называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, Подольск 100 , он пластмассовый. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает, рабочий ход. Маховое колесо, свободно вращается. Нажав на ось, шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, этого, не происходит, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

Надо выкрутить маленький винтик, на 3 – 4 полу оборота. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А. Или веретённое.

Буква И - индустриальное. Цифры 18 или 20, обозначают вязкость масла, в сантистоках.  Веретённое - старое название.

Сборка:

Одеваем маховое колесо, на место. Оно, после смазки, должно легко крутиться. На фото 10, на маховое колесо, накладываем шайбу. Накручиваем винт Фрикциона. Затягиваем. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

По фото 5, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх! Этот маленький винтик - № 3, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

Если маленькому винтику фото 4 № 3 , ввернуться не куда, То-есть, попадает в "ухо", снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх. Вкручиваем винт фрикциона. Закручиваем малый, теперь он попадёт 100% куда нам надо.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Бывает и так, что усики износились. Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них по 1 капле металла. (На плавить аргоном, или оловом).

На фото 10, винт фрикциона, а также шайба, с "ушками" и "усиками".

Фото 10.

На фото 11, показан винт фрикциона.

Малый винт фрикциона. Винт фрикциона.

Фото 11.

На фото 12 , стойка, под промышленные катушки - бобины.

Нить упавшая с бобины, будет лежать на ворсинках меха и не влезет, под бобину. Без меха влазит, это приводит, к обрыву нити. Во время шитья, на разных скоростях, нить подпрыгивает, поэтому устанавливают, кусочки поролона. Сверху, они удерживают нить, от выскакивания.

Фото 12.

На фото 13, показан механизм челнока. Вот названия, деталей:

Нитенаправительная скоба. Винт крепления, прижимной пластинчатой пружины. Прижимная пластинчатая пружина. Прижимное, разрезное, кольцо. В форме скобы. Толкатель челнока. Фуфер. Буферной пластинчатой пружины. Челнок. Гнездо, челнока. Или блок, челнока. Винт крепления, блока челнока, к корпусу машины. Винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.

Фото 13.

На фото 14, низ платформы, швейной машины Подольск 100.

Тяга с вилкой. Кронштейн с сухарём или камнем. Тяга с хомутом. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.

Конусными стержнями, регулируют положение детали, в горизонтальной плоскости. Зазор, между деталью и конусными стержнями, должен составлять 0,1 мм.  Если подёргать деталь в лево -в право, то почувствуем осевой люфт, но для глаза, деталь остаётся на месте. Если в узле зазора нет, будет тяжёлый ход машины!

Вал называется - Тройник. Прилив на тройнике - Вилка. Эксцентриковое посадочное место, вилки № 9. Вилка. Кронштейна № 10. Кронштейн, отвечает за подъём и опускание, транспортёрной колодки. Кронштейн с винтом.

От его положения, на кронштейне № 10, зависит положение высоты, транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины .

Винт, при выкручивании этого винта, Транспортёрная колодка опускается. Можно шить в Пяльцах! Ролик. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт. Кронштейн - Вилка, на нём установлена на двух винтиках, Транспортёрная колодка. Транспортёрная колодка. Вид с низу. Продолжение кронштейна - Вилка № 16. Она закреплена, в приливах кронштейна № 21, конусными стержнями, сверху над ними, стопорные винты. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм . Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт. Кронштейн отвечает за продвижение материала. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм . Вал толкателя, челнока. Потому что он круглый. Но работает по принципу кронштейна. Толкатель челнока. Корпус челнока. Фото 13 № 2 . Винт крепления, полукруглой, пластинчатой пружины.

Фото 14.

-- --

На фото 15, показано гнездо, или блок, челнока. Оно состоит:

Блок челнока. Дорожка по которой, двигается челнок. На ней, всегда, должна быть смазка. Направляющие штифты, для прижимного кольца. В форме подковы. Посадочное место, прижимного кольца.

Фото 15.

На фото 16, детали механизма, челнока.

Пропил, под нитенаправительный палец, шпульного колпачка. (Направление в лево). Прижимное кольцо, в форме подковы. На нём: Отверстия, под направляющие штифты. С пил. Показывающий, что это верх кольца.

Швея, после чистки челнока, бывает ставит это кольцо, с пилом в низ . От этого начинается, обрыв верхней нити.

Фото 16.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 17, челнок. Он состоит:

Ось - на неё одевается, шпульный колпачок. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, верхняя нить намотается на защелку, шпульного колпачка.

Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой. Пятка челнока. Ните съёмная грань, по всей длине челнока. Технологические, балансировочные, отверстия. Входной зев. В него опускается игла. Остриё, или носик челнока. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Вертикальная плоскость, дорожки челнока.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 17.

На фото 18, показаны линии, на поверхности челнока, по которым должна скользить нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

За цеп, это обрыв или перетирание нити!

Фото 18.

На фото 19, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 19.

На фото 20, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка носика челнока производится, только с задней стороны.

Фото 20.

На фото 21, две буферных пружины, на толкатель челнока.

Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина , у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М , с челноком левого вращения.

Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону.  Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока. У машины Тикка, правое вращение.

 

От чего происходит поломка Буферной пружины?

Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её, из под лапки. Если игла, осталась в материале ломают и её. Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия в такой ситуации:

Открутить лапку. И снять её. Оборвать верхнюю нить. И катушку, убрать с машины. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из: Иглодержателя, затем из: Материала. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием, нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.

Этим действием, мы сохраним материал, который  шили.

А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок! Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии. Убрать остатки, под транспортерной колодкой. Собрать: капнуть на дорожку каплю масла, фото 15 № 2. вставить челнок, шпульный колпачок, запорное, ограничительное кольцо. прижимную пружину, винт. Снова заправить, верхнюю нить. Проверить! Проверить установку шпульного колпачка. Что б он, защелкнулся, на пояске, стержня челнока . фото 17 № 2. Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.

Последствия от не правильных действий :

100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен был, механик, для устранения этих проблем?

Фото 13 № 9 и № 10

На фото 21, две буферных пружины, на толкатели челноков. Их существует, всего два вида! Нижнюю буферную, пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.

Фото 21.

На фото 22 , показан порядок действий, при установки, буферной пружины:

Сначала, оденем буферную часть. Наживим, на оба винтика. Закрутим винтики. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, "опора челнока", должна быть, на 5 - 7 мм, длиннее толкателя! Именно эта часть и ломается, при неправильных действиях, швеи.

Фото 22.

На фото 23, показана , выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока.  

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.  Выставив зазор № 1, Зазор между низом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 23.

На фото 24, показан зазор на выходе с челнока.

Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. (Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины.  Вставить челнок и Проверить зазоры!

Фото 24.

На фото 25, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Игла опущена низко, нужно поднять игловодитель! Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика. Чтоб носик, был на красной линии.

Выставку производим так:

Маховое колесо, удерживаем от проворота! Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 26, на 0.5 оборота. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски! Винтик зажимаем.

Фото 25.

На фото 26, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части.

фото 26.

На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка.

Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку!

Фото 27.

   

На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок! Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны! Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов! Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопрозвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнения за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить регулятор верхней нити. До следующей начальной за крепки.

Фото 28.

На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

Берёмся за нить. Фото 29. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке. Берёмся за нить, для пробы. Мало? Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.

Всё, висит!

Фото 29 .

Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 30. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Фото 30.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, "Подольск 100", "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

Регулятор натяжения верхней нити, в разобраном виде. Он состоит :

Винтик крепления оси. Основание с прорезями, под компенсационную пружину. Компенсационная пружина. Стержень - толкатель. Ось. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание. Тарелочка. Тарелочка. Шайба с перемычкой.

фото 5, в перемычку давит стержень - толкатель. Сжимая нажимную конусную пружину, тем самым ослабляя тарелочки. Он за стержнями - лапки и игловодителем, плохо видно. Но другого фото нет.

Фото 31.

Сборка:

№ 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём, продолговатое отверстие, под регулировочный винт № 13, который вкручивается, в поворотную втулку № 11. В этом цилиндре, срезан сектор № 10, под ограничение движения, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до цифры 7. В прорезь оси, вставляется стержень – толкатель, вот он, выглядывает под № 8. Ось, вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, упирается стержень – толкатель, №8. Толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым, тарелочки, освобождаются и верхняя нить, начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной.

Поэтому, когда рычаг подъёма лапки, поднят, нить, становится свободной!

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 34.

Фото 32 .

На фото 33, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.

Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 34.

Фото 33.

На фото 34, натяжение нитей, отрегулирована правильно!  

Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань от нижней, как на фото 35 .

Фото 34.

На фото 34,  Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 35.

 Смазка машины.

Смазка  маслом. И – 18 А (веретённое).  Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

-- --

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777

Проверка настроек:

Под лапку, материал - пробник. В два слоя. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков. Смотрим на строчку. Проверяем длину, по отверстиям. Выполняем закрепку, в начале строчки и в конце строчки. Смотрим на наличие переплетения и петляния. Проверка, на пропуски стежка. Слушаем ход машины.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.

Р.S.

На фото 36, показана правильная заправка верхней нити.

При захвате, верхней нити, носиком челнока, происходит более плавная, подача, нити. А при шитье, шёлковыми нитями, на отрезке: от нитепритягивателя, до отверстия иглы, не образуются скручивание нити, при её провисе.

Фото 36.

На Фото 37. заправка нити, когда сломана, компенсационная пружина. Отмечена, стрелкой. В обоих случаях, машина, будет шить.

При заправке нити, если не пользоваться, шёлковыми нитями, машина, будет шить, как и при заправке, на фото 36. При шитье, шёлковыми, образовываются скрутки, часто превращаются, в узелки. Которые, приводят к обрыву или вытягиванию, верхней нитью, нижней, на поверхность, прошиваемого материала.

Фото 37.

Общая настройка машины, закончена!

rss